クラフツマンシップと
“夢”の融合が生んだ、
常識破りの
「手縫いダッフルコート」

　

ファッション空白時代に出会った、
脳髄を揺さぶられるコート

　初めまして、フリーランスで編集者をしております小曽根と申します。「ぼくのおじさん」編集人の山下さんとは「メンズ・イーエックス」「メンズプレシャス」というふたつの編集部で、それぞれ短期間ながら同じ釜の飯を食べ、今は自宅が一駅違いという奇縁で結ばれた（？）間柄。雑誌出版が斜陽産業と囁かれはじめた2000年代後半から苦楽を共にし、近年は時おり会うにつけ、閉塞感漂う業界の現状にボヤキの応酬・・・いや談論風発しております。

　そんな中でしばしば話題にのぼるのが、ファッションの空疎化。とくにドレスクロージングとよばれる界隈は均質化の果てに没個性の極みともいえる状況に達していて、それを補うためにやたらコンセプチュアルなイメージビジュアルと美辞麗句で装飾されています。“人生に寄り添う、物語のあるミニマルウェア”みたいな感じでしょうか。で、そのビジュアルやコピーを考案するクリエーターは、その服に手を触れたことすらなかったり。しかしそんなコンビニの上げ底弁当化した今のファッションシーンでも、まれに脳髄を揺さぶられるような衝撃的名品に出会うことがあります。前置きが長くなりましたが、今回ご紹介する「サルトリア ヤマッチ」の手縫いダッフルコートがまさにそんなアイテムでした。

　このダッフルコート、デザイン上でとくに変わったところはありませんが、実は“ありえない”がぎっしり凝縮された一着です。

　まず、“サルトリア”でつくられていること。サルトリアとはイタリア語でビスポークテーラーを意味し、クラシック・テーラリングの頂点といえる世界です。そこでつくられるアウターといえば、チェスターフィールドやアルスターといったドレスコートが普通。ナポリのサルトリアでダッフルコートなんてリクエストしようものなら、塩まいて追い出されるでしょう。

　そして、驚くことに総手縫い、つまりすべてのステッチがハンドで施されています。既製服のなかには一部に手縫いを採用した洋服がありますが、それらと総手縫いは別物。陳腐な表現で恐縮なのですが、なんというか迫力が全然違います。これはもう、実際目にすればすぐおわかりいただけることでしょう。すべての糸目が均一になるミシン縫いに対して、手縫いはつくり手のさじ加減で１針１針異なったニュアンスを表現できます。端正に仕上げたいところはきっちり厳粛に、ふんわりと柔らかく見せたい部分はあえて甘めに…といった具合に、場所に応じて最適な力加減で縫い上げていく。この積み重ねが、圧倒的なオーラとして結実するわけです。

　さらなる“ありえない”は、袖を通したときに訪れます。とにかく、圧倒的に軽い！　まるでローブを羽織っているかのような着心地です。なんでこんなに軽いんだろう？　疑問に思ったぼくは、つくり手であるヤマッチこと小山 毅さんに秘訣を訪ねてみました。

　「まず、素材選びが挙げられますね。普通ダッフルコートというのは、ウールなどを圧縮したメルトンや、地厚のヘリンボーンウールなどでつくられます。しかしこのダッフルに採用しているのはテーラードコート用の生地。よりしなやかでウェイトも軽いため、着心地がずいぶん変わってくるのです。それから、サルトの技術で仕立てていることも要因のひとつですね。普段われわれがつくるジャケットやコートというのは、着る方の体型に合わせて型紙や縫い方を細かく調整し、またアイロンで生地を曲げながら縫い上げることで、三次元的に体へフィットさせます。そうすると服の重量が分散されて、重さを感じにくくなるのです。たとえば肩や袖の部分を見てください。人間の肩は前方向にカーブしているので、それに合わせて肩もカーブさせています。袖も横から見ると、弓なりに曲がっていますよね。これはテーラードコートの典型的なつくり。僕の感覚からすれば、これは“ダッフルの形をしたテーラードコート”なんですよね。ちなみに肩と袖のつなぎ目部分も見てください。ギャザーを寄せているのがわかるでしょうか？　ナポリの仕立て服に見られる “雨ふらし袖”に仕立てているんです。上からストームパッチを当てるので、隠れてあまり見えないんですけどね（笑）」

常識破りのコートを生んだ、
“真逆のふたり”の邂逅

　ちなみに小山さん、決して飛び道具好きなキワモノ系テーラーというわけではありません。オーセンティックなナポリ仕立てを長年愛好し、今もそれを自身の核としています。エンジニアから服好きが高じてビームスに転職し、ナポリサルトの帝王と称されるアントニオ パニコに傾倒。その後はパニコの日本直営店でショップマネージャーを務め、さらにルビナッチやタイ ユア タイを渡り歩いてキャリアを積み、ついには自らサルトになってしまったという生粋のクラシック愛好家なのです。

　では、そんな正統派サルトである小山さんが、なぜ前代未聞といえる手縫いダッフルコートをつくることになったのか？　よくよく話を聞くと、そこにはもう一人のキーパーソンが存在していました。ヤマッチ近隣に構える“プライベートセラー”「Wolf & Wolff」の店主・石崎孝之さんです。

　青山学院大学西門のほど近くにある、決して大きくはないビル。エントランスの階段を登り大きなガラス戸を開けると、無機質な白壁＆コンクリートで覆われた内装が姿を現し、そこにはいくつかのショップが軒を連ねています。その一角、表札がわりのガムテープが貼られたアルミ色のドアのなかに、「Wolf & Wolff」というショップ、いや“プライベートセラー”があります。

　もとは「アテリエ ヒストリック インストゥルメンツ」という店名で営業していた、知る人ぞ知るショップ。2021年に近隣からここへ場所を移し、“いいモノが入ったときにだけ門扉を開く”という不定期営業システムへ移行。よりパーソナルな“プライベートセラー”としてお店を営んでいます。

ジャン・プルーヴェの1950年代製デイベッドやジョージ・ナカシマの’60〜’70年代製チェアがしつらえられた店内。

　ジョージ・ナカシマやジャン・プルーヴェのヴィンテージ家具、沖 潤子やジェニファー・ロックリンのアート作品が並ぶ店内で、この日売り物として置かれていたのは「タイガ タカハシ」のジャケット２着だけ。異色すぎるこのお店を取り仕切る石崎さんは、デザイナーズブランドの世界で長いキャリアをもつ人物です。そして彼こそ、ヤマッチに手縫いダッフルコート製作をもちかけた発案者だったのでした。

　それにしても、サルトとデザイナーズ、真逆のバックグラウンドをもつ二人がなぜ、このような共作を実現するに至ったのでしょうか？　石崎さんいわく…

　「小山さんもぼくもヴィンテージウォッチが好きでして、同じく時計好きな共通の知り合いを通して、たまたま食事をご一緒する機会があったんです。で、聞けばフルハンドのビスポークウェアをつくっていらっしゃるとのこと。正直、ぼくのジャンルとは真逆の洋服だったのですが、“手縫いの服”という点には興味を惹かれました。で、しばらく時間をおいてから個人的にトラウザーズをつくっていただいて、そのあとカシミアのトレンチコートとウールのステンカラーコートもオーダーしたんです。でも、最初のうちはかなりご迷惑をかけてしまったかもしれないですね。そもそもフィッティングに対する考えかたが全然違いましたから」

　仮縫いとよばれる製作途中のフィッティング時、小山さんが仕上げてきたジャストフィットのスーツに対して、「あと肩幅を10センチ大きくできますかね？」なんてリクエストをして当惑させたこともあるそう。とはいえ、やりとりを重ねるうちにお互いの感性に対して理解が深まっていき、ちょうどいい着地点を見つけることができたとのこと。

　

　「そうこうしているうちに、じゃあウチの商品もつくってくださいという流れになって、まずシャツを企画しました。もちろん手縫いのシャツなんですが、ジャケット用の生地を使って、フィッティングもオーバーサイズにしているので、クラシックなドレス系シャツとは別物ですね。これがお客様にとても好評だったんです」

　「で、あるとき手縫いのダッフルコートを作ってもらえないかなと思って小山さんにもちかけてみたのですが、最初は“そんなのできないよ”と断られてしまいました。でもしばらくして“やっぱりやってみましょうか”とご連絡いただいて。すごくワクワクしましたね。語弊があるかもしれないですけれど、小説家に４コマ漫画を描いてもらうような感覚というか…とにかく、ものすごくいいものができる予感がしました」

　ちなみに、小山さんは一連のやりとりをどのように感じていたのか？本人に訊いてみました。

　「確かに最初はちょっと困惑もしましたけれど、ぼくとしては当時主流だったピタピタのスーツに嫌気が差していたこともあり、石崎さんがいうようなオーバーサイズも“これはこれでアリかな”と次第に思えるようになりました。何より、お互いの視点が交差するのが面白かった。石崎さんはデザイナーズ的な観点からクラシックなものづくりを面白いと感じてくれて、クラシックを全く知らない方々にその魅力を伝えてくれるし、ぼくはクラシック好きな方々に固定観念をくつがえすような服をご提案できる。そこにやりがいを感じたんです」

手縫いの服は“着られる夢”

　ちなみにわたくし小曽根は、クラシック側の視点からそんなクロスオーバーの虜になってしまったひとり。では石崎さん側から見ると、“手縫いの服”はどのあたりが魅力的に写ったのだろう？

　「クラシック方面に知識のないぼくが見ても、やはりただならぬオーラを宿していることがわかります。それに、“いまどき服をぜんぶ手縫いでつくってるの？”というところに夢やロマンを感じるんですよね。最近のプロダクトって、なんでもストーリー重視になってきていて、モノをいかに魅力的に語るか、というところに力点が置かれているように感じます。だからこそ、予備知識なくモノを見た瞬間に“すごい！”“欲しい！”ってなる服を提案したい。だからお客様にも、“これ手縫いなんです。最強です！”くらいしか説明しないと思いますね。そして価格もすごく高い。でも、どうせなら突き抜けたクオリティのものに触れたほうが夢を感じるじゃないですか。だから、この金額は夢の値段だと思ってください（笑）」

　“クラフツマンシップ”と“夢”のクロスオーバーが生んだ、これまでにない名品。このダッフルコートのファースト受注会が、9/3〜9/10にWolf & Wolffで行われる。オーダー品のため納期は約4ヶ月〜（受注状況によって変動あり）、価格は85万8000円〜。生地や着丈、サイズ感などはもちろん好みにオーダー可能だ。